Customize this title in frenchLes origines pas si sexy de la minijupe

Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsLes vêtements couleur bonbon de Mary Quant ont si bien défini le «London Look» des années 60 qu’il est difficile de croire que la créatrice a survécu à son apogée de plusieurs décennies, mourant hier à l’âge de 93 ans. sont menacés à travers les États-Unis – ce n’est pas seulement une perte pour le monde de la mode, mais aussi la salve finale de la révolution sexuelle, qu’elle a défendue.Quant est surtout connue pour la minijupe, qu’elle a popularisée, bien qu’elle n’ait pas prétendu en être l’inventrice. Le couturier français André Courrèges a revendiqué ce titre après avoir inclus des minijupes dans une collection qu’il a montrée à Paris en avril 1964. Mais à cette époque, Quant les portait déjà et les vendait dans sa boutique, Bazaar, qu’elle avait ouverte dans le quartier bohème de Chelsea à Londres. quartier en 1955. Elle a toujours insisté sur le fait que « ce n’est pas moi ni Courrèges qui avons inventé la minijupe de toute façon. Ce sont les filles de la rue qui l’ont fait. Quant a probablement inventé le nom, cependant; sa voiture préférée était la Mini Cooper.Bien que la minijupe soit certainement choquante, elle n’a jamais été destinée à être sexy; la glamazon en talons hauts, un soutien-gorge push-up et une jupe courte et moulante est un cliché relativement récent. Le but de la minijupe n’était pas de dénuder les jambes des femmes mais de les libérer des longues jupes, bas, jarretières, gaines et jupons des années 1950. Comme l’a dit Quant, une femme devrait pouvoir courir pour prendre un bus. La mini était toujours associée à des chaussures plates plutôt qu’à des talons, les jambes du porteur étant souvent couvertes de bottes et de collants colorés, que Quant s’approvisionnait auprès de clients de théâtre. Avec leurs silhouettes simples en A et leur style ludique, presque juvénile – volants, nœuds, pois, cols claudines – les minirobes de Quant ressemblaient à quelque chose que vous trouveriez dans le rayon enfants.Mario De Biasi/Mondadori/GettyLa puissance – et le danger – de la mini ne résidait pas dans ce qu’elle révélait mais dans ce qu’elle représentait : la jeunesse elle-même. Le baby-boom d’après-guerre avait créé un « tremblement de jeunesse » ; au milieu des années 60, environ 40 % des Britanniques avaient moins de 25 ans, et d’autres pays ont connu des changements démographiques sismiques similaires. Après des années d’austérité en temps de guerre qui ont duré longtemps après l’armistice, l’économie britannique était enfin en plein essor. Le service militaire n’étant plus obligatoire, les jeunes générations disposaient de plus de temps et d’argent que les adolescents d’autrefois. Ces mouvements sociaux ont trouvé leur expression dans les modes lointaines de Quant. « Il fut un temps où chaque fille de moins de vingt ans aspirait à ressembler à une trentenaire expérimentée et sophistiquée », a écrit Quant dans son autobiographie de 1966, Quantité par quantité. En effet, ils n’avaient pas le choix. « La mode à la fin des années 1950 était définitivement pour les trentenaires et plus », se plaignait Barbara Hulanicki, propriétaire d’une autre boutique phare de Londres, Biba, dans sa propre autobiographie, De A à Biba. « Se vêtir de quelque chose de sympa semblait alors pratiquement impossible… Il y avait peu de vêtements spécialement conçus pour les jeunes.Cela était sur le point de changer. Les vêtements de Quant n’étaient pas seulement différents ; ils ont défié l’idée même de la mode, la rendant plus individuelle, optimiste et démocratique que la haute couture française. Dans l’esprit anarchique de l’époque, Quant a enfreint toutes les règles en utilisant des tissus formels pour les vêtements décontractés, des tissus d’hiver pour les styles d’été, des textiles pour hommes pour les vêtements pour femmes et des éléments industriels tels que le vinyle, des surpiqûres contrastées et des tirettes de fermeture éclair visibles pour le streetwear. Une robe rouge était accompagnée d’une culotte à volants assortie; L’iconique pull « skinny rib » de Quant s’inspire d’un vêtement de garçon de 8 ans qu’elle a essayé pour le plaisir. La guerre avait changé les priorités des femmes ; bien qu’ils jouissaient d’opportunités et de libertés sans précédent, ils aspiraient à des temps plus simples, remontant même à l’enfance.Lire : Quand les suffragettes américaines ont essayé de « porter le pantalon »Parmi les nombreuses innovations de Quant, le mini projette l’ombre la plus longue. C’était « la mode la plus indulgente et la plus optimiste jamais conçue » regardez-moi, la vie n’est-elle pas merveilleuse « , a écrit Quant. « Il exprimait les années soixante, l’émancipation des femmes, la pilule et le rock ‘n’ roll… C’était le début de la libération des femmes. » La mini est devenue l’uniforme de la révolution sexuelle. L’acteur Nichelle Nichols, qui a joué le lieutenant Uhura en chef des communications en minijupe sur Star Trek, dont la première a eu lieu en 1966, se souvient dans son autobiographie que « plus tard, surtout lorsque le mouvement des femmes s’est installé dans les années 70, les gens ont commencé à me poser des questions sur mon costume. Certains pensaient qu’il était « humiliant » pour une femme de l’équipe de commandement d’être habillée de façon aussi sexy. Nichols a trouvé cela surprenant. « Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser aujourd’hui, personne ne le considérait vraiment comme dégradant à l’époque. En fait, la minijupe était un symbole de libération sexuelle.Comme Coco Chanel, Quant a conçu pour elle-même, et elle était sa meilleure publicité. Jeune femme active opiniâtre avec un bob angulaire à cinq points de Vidal Sassoon, elle a résumé sa marque personnelle de féminisme en déclarant que la mode était « un outil pour rivaliser dans la vie en dehors de la maison ». Quant a étudié l’éducation artistique, mais au lieu de poursuivre une carrière d’enseignante comme ses parents l’avaient prévu, elle a ouvert Bazaar, dans le but de vendre les créations vestimentaires d’autres personnes. Mais elle est devenue frustrée par les options disponibles et a commencé à suivre des cours de couture du soir afin de pouvoir fabriquer sa propre marchandise. Alors que des couturiers français comme Courrèges et Yves Saint Laurent utilisaient boutique comme synonyme de prêt à porter, la culture boutique britannique était plus proche de la mode rapide d’aujourd’hui. Le stock de Bazaar était constamment renouvelé, simplement parce que les vêtements se vendaient aussi vite que Quant pouvait les fabriquer.Lire : La jupe midi, diviseur de nationsLa minijupe avait quelques détracteurs notables. Chanel détestait ça; tout comme Cecil Beaton et Norman Hartnell, le couturier de la reine Elizabeth II. En 1970, même Quant avait adopté la jupe longue, qui faisait appel à son amour des styles victorien et édouardien; elle visitait régulièrement les galeries de mode historiques du Victoria and Albert Museum. Ses fans ont grandi, ont développé leurs bobs Sassoon et ont commencé à porter un nouveau « look londonien » plus terre-à-terre : des jupes fluides en textiles floraux romantiques de créateurs tels que Bill Gibb, Ossie Clark, Jean Muir et Laura Ashley. . Mais la minijupe n’a jamais vraiment disparu et continue de servir de baromètre des mœurs sociales et sexuelles. Comme ses fans, la marque déposée de Quant avait des jambes.

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