Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsjeCela justifie toujours une double prise. Cette fois, j’étais à Malmö, en Suède, admirant le trottoir pavé et profitant du temps frais et frais, lorsque le panneau est apparu : « Yi Fang Taiwan Fruit Tea », disait-il, à côté d’une ligne d’écriture chinoise. J’ai immédiatement reconnu la marque. Yi Fang est une chaîne de thé aux perles taïwanaise avec des avant-postes dans plus d’une douzaine de pays à travers le monde – c’est un magasin que j’ai vu plusieurs fois aux alentours de Taipei, où j’habite.Il n’est peut-être pas aussi surprenant de découvrir un tel magasin en Suède aujourd’hui qu’il y a 10 ans, mais, en tant qu’écrivain américain taïwanais sur la cuisine, je ne pouvais m’empêcher de penser à la remarquable mondialisation de la cuisine de mon île. J’ai également noté mentalement que si j’avais besoin d’un câlin de chez moi, une tasse de bubble tea glacée serait à portée de main.Du bubble tea aux baos, les plats taïwanais se retrouvent désormais aux quatre coins du monde. Pourtant, la cuisine taïwanaise est souvent regroupée sous le large parapluie de la cuisine chinoise – ou même parfois confondue avec la cuisine thaïlandaise.Parce qu’elle appartient à une nation insulaire dont le droit à la souveraineté est contesté (la Chine la revendique comme faisant partie de son territoire), la cuisine taïwanaise a longtemps eu du mal à se définir sur la scène internationale ; il a été en quelque sorte un outsider, mal compris en partie à cause de la nature en constante évolution de l’identité taïwanaise. En fait, la cuisine taïwanaise fait sensation depuis le 20e siècle – en secret. À cette époque, aucun des plats provenant de l’île n’était officiellement considéré comme taïwanais. De 1949 à 1987, Taiwan était une dictature à parti unique gouvernée par le Kuomintang, des nationalistes chinois qui se considéraient comme les seuls dirigeants de toute la Chine. Cela signifiait que des plats tels que le poulet du général Tso, de délicieux morceaux de poulet frit désossé enrobés d’une sauce sucrée et salée – inventés à Taipei par un chef hunanais – étaient classés comme chinois. À cette époque, l’île se présentait comme une plaque tournante de la cuisine régionale chinoise. Le célèbre chef Fu Pei-mei, considéré par beaucoup comme la Julia Child de la cuisine chinoise, a été envoyé par le gouvernement taïwanais aux États-Unis, au Japon et à Hong Kong en tant qu’ambassadeur de la cuisine chinoise.Ce n’est que lorsque Taiwan est devenue une démocratie à la fin des années 80 et dans les années 90 que la nourriture taïwanaise est devenue une catégorie à part entière. Il s’agit d’une évolution particulièrement bienvenue car la nourriture de l’île possède ses propres qualités qui la distinguent de celle de la Chine. Par exemple, la sauce soja, le vin de riz et les vinaigres de riz de Taiwan sont préparés à partir de recettes de l’époque japonaise, héritage de la domination coloniale japonaise. Les saveurs sont également généralement plus douces dans tous les domaines.Petits pains Gua Bao au porc Photographie : Natasha Breen/AlayLe premier type de magasins à adopter ouvertement « Taiwan » dans leur image de marque était spécialisé dans le bubble tea, AKA boba – une boisson froide et rafraîchissante apparue dans les salons de thé de Taiwan à la fin des années 1980. À Los Angeles, où j’ai grandi, les premiers magasins Boba à la fin des années 90 étaient des chaînes (Ten Ren’s Tea et Rapidement) dont le siège est à Taïwan. Ces marques fournissaient non seulement à la diaspora de grandes tasses réconfortantes de perles de tapioca moelleuses nageant dans du thé au lait glacé, mais étaient également des avant-postes de la culture de la jeunesse taïwanaise. Beaucoup d’entre eux diffusaient des chansons pop bubble-gum de l’île, diffusaient les derniers clips vidéo en boucle sur un téléviseur dans un coin et étaient remplis d’étagères de bandes dessinées et de magazines taïwanais les plus récents.Une décennie plus tard, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, les vendeurs gua baos – parfois connus sous le nom monosyllabique de baos – ont commencé à germer dans les villes du monde entier, vantant fièrement leurs racines taïwanaises. À New York, l’avocat devenu chef devenu personnalité de la télévision, Eddie Huang, a ouvert le Baohaus en 2009 et a captivé les spécialistes de la gastronomie de la côte Est avec de petites tranches de poitrine de porc braisées nichées dans des petits pains de blé blanc moelleux. Quelques années plus tard, en 2012, un stand de cuisine de rue taïwanais nommé Bao a ouvert ses portes dans un parking de Hackney avec beaucoup de succès et a finalement été transformé en un restaurant physique avec plusieurs emplacements autour de Londres – donnant le coup d’envoi du boom de la nourriture taïwanaise en 2012. la Grande-Bretagne. Je venais tout juste d’obtenir mon diplôme universitaire à cette époque et je travaillais comme écrivain culinaire à New York lorsque j’ai commencé à entendre de la part des rédacteurs en chef et de mes pairs que la cuisine taïwanaise « passait un moment ».Mais même si sa popularité à l’étranger aurait pu paraître naturelle, elle a coïncidé avec une série d’initiatives de soft power soigneusement conçues par le gouvernement taïwanais. En 2005, le gouvernement de la ville de Taipei a commencé à organiser un festival de soupe au bœuf et aux nouilles pour faire connaître ce plat au niveau international, autrefois une recette obscure boudée par la majorité des Taiwanais (le bœuf était tabou jusqu’à la fin du 20e siècle). Et en 2010, dans le cadre d’un plan de relance économique, le pouvoir exécutif de Taiwan a approuvé un budget de 1,1 milliard TND (27,5 millions de livres sterling) pour mettre la cuisine taïwanaise sur la carte mondiale – en organisant des festivals gastronomiques internationaux et en envoyant des chefs taïwanais à des événements à l’étranger pour promouvoir des plats tels que comme le tofu puant et l’omelette aux huîtres.Aujourd’hui, il existe une bonne récolte de restaurants taïwanais, d’influenceurs et de chefs partout dans le monde qui servent bien plus que de simples boba et baos. À New York, il y a un restaurant dans l’East Village appelé 886 avec des assiettes inspirées des plats couramment servis dans les restaurants de bière modernes de Taipei ; ils distribuent un sauté de bœuf enrobé d’une sauce shacha aromatique, un condiment taïwanais populaire à base de un mélange spécial de plie olive séchée, d’ail, d’échalotes et de piment. Là où j’ai grandi à Los Angeles, il y a un restaurant familial appelé Sinbala qui sert des saucisses à la taïwanaise (plus sucrées, généralement servies avec un accompagnement d’ail cru). Et à Londres, mon amie Tiffany Chang a organisé des déjeuners éphémères à guichets fermés comprenant des plats uniques à l’île, comme de la dinde râpée sur du riz, de la glace pilée au thé au lait et des nuggets à base de porc et de pâte de poisson déposés dans un épais , soupe salée.« C’est formidable que les Britanniques soient désormais plus conscients de la cuisine taïwanaise et taïwanaise », déclare Chang, qui envisage d’organiser un événement centré uniquement sur la soupe de nouilles au bœuf. « Je n’ai pas eu à répondre à la question : « Vous voulez dire la cuisine thaïlandaise ? aussi souvent que je l’ai fait dans le passé.
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