SParfois, la mode concerne les vêtements, mais parfois, il s’agit vraiment de corps. Les prix du Council of Fashion Designers of America sont les plus hautes distinctions décernées aux créateurs de mode américains. Vous vous attendez donc à ce que le gala étoilé de New York soit une vitrine pour des vêtements extraordinaires. Mais la semaine dernière, le tapis rouge n’a pas été remporté par une robe, mais par un corps. L’actrice de Gemmes non coupées, Julia Fox, portait une robe découpée qui était principalement découpée, avec une tenue vestimentaire latérale. Dévoilant Fox de son sternum à ses cuisses, il a révélé un bikini noir et a mis en évidence une section médiane sculptée et dure comme le roc, des côtes visibles et des fessiers musclés. Son corps élancé, pas la robe, était la tenue.
La tendance phare des défilés cette saison était le ventre plat. Chez Fendi, les côtes étaient visibles sous des tricots fins nichés dans des pantalons cargo qui pendaient sous les hanches des modèles. Chez Versace, il y avait un long plan de chair nue tendue entre la ceinture de style bumster sur une paire de jeans et le petit haut de soutien-gorge. Les catsuits seconde peau sont proposés en dentelle noire chez Burberry et en maille de cristal chez Stella McCartney. Tous ces éléments ont été portés sur le podium par des modèles avec la faible masse grasse nécessaire pour que les os, les cavités et les crêtes musculaires soient clairement visibles.
Ce qui est amusant, c’est que les mannequins des défilés ne deviennent pas plus maigres. Le moteur de recherche de mode Tagwalk a analysé les chiffres et a constaté que sur 247 défilés de mode cette saison, 90 incluaient des modèles «courbes» (taille plus), contre 62 la saison précédente. Que 64% des marques n’emploient encore que le type de corps super-mince traditionnel sur leur podium est un progrès lent, mais la trajectoire s’incurve dans la bonne direction.
Alors, pourquoi avez-vous l’impression que la mode ramène la taille zéro ? Les statistiques ci-dessus ne font pas la différence entre les designers obscurs qui adoptent divers castings mais dont les défilés attirent peu l’attention, et les mégamarques qui monopolisent la bande passante de la mode avec des robes fastueuses sur des corps de mannequins. De plus, le renouveau du dressing de l’an 2000 – pantalons taille basse, soutiens-gorge, corsets, mini-jupes minuscules – place les corps sous surveillance flagrante, alors qu’ils ont été un temps voilés par la tendance des robes longues et amples et des pulls oversize. L’un des moments les plus marquants de la saison de la mode a été chez Coperni, où Bella Hadid est restée pratiquement nue pendant neuf minutes alors qu’une robe était créée sur son corps à l’aide de tissu vaporisé. Le message déclaré de la cascade était de célébrer les références durables de Fabrican, qui utilise des matériaux recyclés et un processus de production compressé pour réduire considérablement l’impact environnemental de la production de tissus. Mais cela ressemblait également à une vitrine pour les hanches de la lampe de poche de Hadid. Elle était, sans aucun doute, le mannequin avec le plus d’énergie de personnage principal cette saison de défilés.
Le retour de la taille zéro est plus grand que la mode. Le gala du Met de cette année restera dans les mémoires comme celui où Kim Kardashian a perdu 16 livres pour rentrer dans la robe de Marilyn Monroe, sa perte de poids spectaculaire faisant la une des journaux après l’événement. En 2023, le Met Gala rendra hommage à feu Karl Lagerfeld, qui a qualifié Adele de « un peu trop grosse » et a qualifié ceux qui critiquaient l’obsession mince de la mode de « grosses mères avec leurs sacs de chips assises devant la télévision ». Il reste à voir si la patronne du gala Anna Wintour – qui en 1998 a suggéré à Oprah de perdre 20 livres avant sa couverture de Vogue – abordera sa grossophobie. Le New York Post a récemment rendu compte de la perte de poids de Kardashian, de la demande accrue de cours de Pilates et du médicament amaigrissant controversé Ozempic dans un article intitulé « Bye-bye booty : l’héroïne chic est de retour ».
Malgré la notation des pages Vogue et une campagne publicitaire pour Calvin Klein, le modèle courbe Lovisa Lager n’a été réservé pour aucun défilé cette saison. « Les looks Y2K qui reviennent font reculer la mode », déclare-t-elle au téléphone depuis New York. « On a l’impression que les progrès réalisés par les modèles de courbe sont en train de s’inverser. » Pour Lager, qui a grandi à Stockholm en regardant America’s Next Top Model, la modélisation des courbes est une question de représentation. « La première fois que j’ai rencontré la mère de mon petit ami, qui fait la même taille que moi – au-dessus d’une taille 18 à ce stade – elle était tellement excitée que je sois mannequin pour une marque à laquelle elle achetait des vêtements. Cela lui a apporté tellement de joie. Mais Lager dit qu’elle est «souvent très seule au travail. Je suis presque toujours le seul modèle de courbe sur le plateau ou dans un spectacle. Cela peut sembler humiliant. J’ai tendance à passer plus de temps avec l’équipe créative et l’équipe coiffure et maquillage qu’avec les mannequins de taille droite.
De plus, dit-elle, il n’y a souvent aucun vêtement sur le rail qui lui va. « Si je fais un éditorial pour un magazine, je finirai par porter de la lingerie et un manteau – c’est une façon standard d’habiller les filles courbes, si les échantillons des vrais vêtements sont trop petits. Les gens sont paresseux. Ils ne nous habillent pas avec le même respect.
La créatrice d’origine brésilienne Karoline Vitto s’oppose à cette tendance. Sa dernière collection de pièces en jersey stretch avec des détails sculpturaux en métal a été présentée sur le podium de la semaine de la mode de Londres exclusivement sur des modèles de taille non échantillon. « Je savais que je n’en voulais pas [UK] modèles de taille six ou huit dans le spectacle », dit Vitto lorsque je la contacte via Zoom dans son studio. « Pas de modèles traditionnels. La plus petite taille que nous étions ouvertes au casting était un 10, mais au final, le plus petit modèle que nous avons utilisé était un 12. Je voulais un sens de la représentation pour les femmes qui ne se voient pas dans la plupart des spectacles, et je cherchais une marche forte , des personnalités fortes.
L’inclusivité de la taille sur le podium est souvent symbolique – un corps de sablier dans une procession de corps minces comme des roseaux – mais sur le podium de Vitto, il y avait de doux rouleaux de chair se repliant sur les décolletés, des mollets épais et des ventres mous écrasés par les détails sculpturaux de ses robes. Pour un public habitué à vivre d’une mince bouillie de corps identiques au fil des défilés de la semaine, c’était un festin viscéral et visuel. Imaginez si vous aviez passé un mois à ne regarder que les danseurs de Degas, et qu’on vous présentait soudain une salle pleine de peintures de Rubens.
La directrice de casting Madeleine Østlie – qui a collaboré avec Vitto cette saison pour trouver son casting de passerelle, et a inclus les photographes Fernanda Liberti et Kerry J Dean parmi une programmation variée en taille, âge et parcours pour le spectacle de Roksanda Ilinčić à la Serpentine Gallery – estime que « Nous sommes venus de loin. Voir des corps différents n’est plus seulement symbolique – cela s’est ancré dans notre façon de penser la mode.
Elle souligne l’essor du corps « de taille moyenne » – des modèles tels que Jill Kortleve, une taille 12, qui a défilé pour Chanel et marqué des campagnes publicitaires pour la beauté Valentino, H&M et Mango – comme un signe qu’un plus nuancé et sophistiqué la conversation se développe autour de la taille du corps dans la mode. Les mannequins des années 1990 qui sont revenus sur les podiums au cours de la dernière décennie sont toujours très minces, mais ont inévitablement des torses plus épais que leurs collègues des podiums de 30 ans leurs cadets. « Les corps de taille moyenne deviennent de plus en plus visibles », déclare Østlie. Lager note, cependant, que les corps de taille moyenne se situent souvent entre les tailles d’échantillon disponibles – sur le podium et dans l’éditorial : « La plupart des clients ont un échantillon pour les filles de taille droite et un échantillon pour les filles » courbes « , ce qui est généralement une taille 18. Ainsi, les filles de taille moyenne ont souvent besoin de porter un rembourrage pour que cet échantillon fonctionne.
L’esthétique prête pour le crop top qui est revenue avec le renouveau de la mode Y2K rappelle que l’obsession de la culture pop pour la minceur a des racines profondes. Le biais maigre est tellement intériorisé que les photos de bikini sur Instagram sont à la fois des pièges à clics et des déclencheurs.
Kate Moss a récemment déclaré à Desert Island Discs de la BBC que la remarque « rien n’est aussi bon qu’une sensation maigre » n’était qu’un aimant de réfrigérateur qu’elle a cité comme une blague – mais cela n’a pas empêché une génération de croire que c’était son mantra. Taylor Swift a été critiquée pour la vidéo de son morceau Anti-Hero, qui la montre debout sur une balance qui lit « FAT ». Le fait que le message de la vidéo et de la chanson soit conçu comme un commentaire sur ses insécurités, plutôt que sur son poids, n’a pas empêché qu’il soit signalé comme problématique par une culture qui vibre en alerte rouge pour honte corporelle.
Vitto a grandi comme un adolescent aux courbes généreuses qui idolâtrait les silhouettes élancées et très définies d’Azzedine Alaïa et de Thierry Mugler. Sa percée créative en tant qu’étudiante au Royal College of Art de Londres est survenue lorsqu’elle a décidé d’adapter ses looks en jersey extensible et découpé sur des corps comme le sien. « Quand j’ai commencé à intégrer les plis et la chair du corps dans les vêtements que je fabriquais, tout a cliqué pour moi », dit-elle. « J’ai toujours été attirée par les vêtements corporels avec un élément structurel, mais tous les bagages de mes années de formation à la mode, toutes les références avec lesquelles j’avais grandi, sont soudainement devenus tellement plus significatifs et plus intéressants quand j’ai eu le expérience de portabilité de la conception pour mon propre corps. Ce n’est pas seulement une question de taille, c’est une question de forme, de chair, qui peut être aussi bien molle que dure.
La taille du corps fait partie d’un débat compliqué sur la diversité dans la mode qui s’étend au sexe, à l’origine ethnique, à l’âge et au handicap. Le fait que les modèles soient devenus totémiques pour qui ils représentent se reflète dans une tendance naissante vers un casting qui n’est pas du tout basé sur des visuels : la designer durable Gabriela Hearst a choisi Cecile Richards, l’ancienne présidente de Planned Parenthood, l’activiste écologiste mexicaine Xiye Bastida et l’anti -La militante du syndrome de choc toxique Lauren Wasser dans une émission récente. Pensez, dit Østlie, aux modèles traditionnels de taille droite. « Je n’aime pas le mot ‘maigre’ », dit-elle. « J’ai des amis modèles qui ont 30 ans, qui mangent comme moi, qui ont des enfants, qui ont un mode de vie sain – et qui ont juste une silhouette minuscule. Ça arrive. Si nous ‘autres’ femmes maigres, ou supposons l’anorexie, alors ce n’est pas inclusif.
La perfection – que ce soit en tant que tour de taille ou en tant que modèle d’inclusivité absolue – n’est pas une mesure utile, dit Vitto. « Je suis fière de ce que nous avons accompli lors de mon émission », dit-elle. « L’ambiance des coulisses était incroyable. Certaines des femmes étaient un peu nerveuses et elles se tenaient vraiment debout. Mais mes vêtements s’arrêtent à une taille britannique 28. Alors, qu’en est-il si une femme fait une taille 32 ? Suis-je inclus ? »
La meilleure réponse, dit-elle, n’est pas venue des ventes, mais des messages des femmes « qui ont dit que l’émission leur avait fait voir quelque chose de positif dans leur corps qu’elles n’avaient jamais vu auparavant. Ils n’allaient pas acheter chez moi, mais je les ai fait se sentir bien. Cela signifiait beaucoup pour moi. Je veux relâcher la pression.