UNu moins une fois dans votre vie, descendez de Strete vers le village de Torcross et baissez votre regard sur la crête de galets qui sépare l’eau douce de Slapton Ley de la plage de galets de Slapton Sands.
Tournez-vous vers la mer et admirez les eaux libres de Start Bay où, en mars 2017, une baleine à bosse a traîné pendant près de six semaines, émerveillant les foules qu’elle attirait jour après jour. C’est là que chaque été, pendant une semaine quelque temps en août ou juillet, des bancs de maquereaux ruissellent dans la baie et une frénésie d’appâts blancs, fuyant la terreur du maquereau, choisissent une mort certaine au lieu d’une vie de proie et se précipitent de l’eau et sur le rivage.
En tournant vers le sud, vous pouvez marcher le long de la côte en passant par Beesands jusqu’à Hallsands où, en 1917, 24 maisons sont tombées dans la mer – un village perdu et une chute qui occupe toujours une place importante dans la mémoire locale, parlant du coût écologique non comptabilisé, ou alors l’histoire va, de galets dragués de la baie dans les années 1890 et 1900 pour soutenir la construction de chantiers navals à Devonport. La longue queue coûteuse de l’empire et de l’extraction qui confronte maintenant les colonies environnantes, de plus en plus exposées à des conditions météorologiques erratiques et à une érosion côtière croissante.
Lorsque vous vous dirigez vers le phare de Start Point, regardez dans quelle direction le vent souffle à la surface de la mer et regardez vers les Skerries, un récif sous-marin fait de sable et de coquillages qui est le repaire préféré du bar et de la plie et, avec eux, des pêcheurs locaux qui, au fil des générations, ont perfectionné leurs compétences ici avant de s’aventurer plus loin à travers l’Atlantique et vers les eaux riches en morue au large de Terre-Neuve.
En regardant à travers ce paysage, toute cette grande histoire géopolitique de qui a développé son économie et aux dépens de qui, et qui est devenu le moteur de l’industrie et qui est devenu le débiteur, est à peu près perceptible d’ici.
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la laine du Devon serait échangée au Portugal contre du vin de Madère, qui traverserait bien l’océan et se vendrait à un prix élevé en Amérique du Sud. Cela serait échangé contre du sucre et du rhum, produits sur le dos de plantations de travailleurs africains asservis à travers les Caraïbes, qui seraient ensuite renvoyés en Angleterre pour un énorme profit ou emmenés en Amérique du Nord pour de la morue qui serait, à son tour, ramenée ici. .
Mon pouls ralentit et ma respiration s’approfondit chaque fois que je vois la vue sur cette baie, et la vôtre aussi, alors que vous anticipez la promenade le long du sentier côtier du parking du milieu de Slapton au phare et retour – un itinéraire aussi formidable que n’importe quel autre. savoir pour transcender un sentiment de soi. Un temps pour penser à la chronologie planétaire que nous, entre les courses scolaires et les échéances, habitons également.
Les roches le long de la baie se sont formées il y a environ quatre cents millions d’années. Il y a des plates-formes de coupe de vagues à Start Point qui remontent à environ 150 000 ans, ce qui est aussi loin que l’époque où l’homo sapiens aurait pu commencer à parler. Nous sommes arrivés dans le Devon il y a un peu plus de 40 000 ans et, en fait, le vestige humain le plus ancien connu en Grande-Bretagne – une mâchoire préhistorique – a été trouvé dans un système de grottes à Torquay à seulement 20 miles environ plus haut sur la côte. Il est maintenant exposé au musée là-bas.
Cette crête du lac Slapton Ley a été créée par le recul de la mer à la fin de la dernière période glaciaire il y a environ 10 000 ans. Au fur et à mesure que la glace fondait, la mer est revenue, poussant les galets là où ils se trouvent maintenant et ce depuis environ 3 000 ans. La crête a endigué les ruisseaux s’écoulant de la rivière Gara, créant le lac, qui est maintenant la plus grande étendue d’eau douce du sud-ouest de l’Angleterre.
Dans les années 1830, alors que les indemnités versées aux propriétaires d’esclaves à la suite de l’abolition de l’esclavage dans tout l’Empire britannique stimulaient les achats de terres et le culte des résidences secondaires dans le sud du Devon, il devint plus à la mode de passer des vacances au bord de la mer. Une auberge a été construite ici qui serait décorée par son invité le plus célèbre, le fils et héritier de la reine Victoria [later Edward VII], sous le nom de Royal Sands Hotel, vendant des droits de pêche exclusifs au rotengle, au gardon et à la perche de Slapton Ley jusqu’à la seconde guerre mondiale. En 1943, les 3 000 habitants de Start Bay sont évacués et ses 30 000 acres réquisitionnés pour les répétitions successives du Débarquement. Un champ de mines a été posé tout autour de l’hôtel pour rendre la répétition plus réaliste, seulement pour être explosé par un chien errant. Il a laissé le bâtiment en ruine et le pauvre chien mort. Les répétitions ont coûté la vie à 750 soldats alliés ici à Slapton Sands avant que quiconque n’arrive à la vue de l’ennemi.
Je me suis d’abord lavé ici avec ma petite amie de l’époque un jour férié en mai 2015. Nous nous sommes garés sur ce qui était autrefois le site de l’hôtel Royal Sands et avons remonté la plage, gravissant les marches de Torcross avant de contourner la falaise et de redescendre. Nous sommes allés dans l’eau quelque part près des rochers de la patelle, puis nous avons continué (par voie terrestre encore) jusqu’à Beesands où nous avons pris une pinte au Cricket Inn et des chips à emporter de Britannia, puis nous sommes revenus sur les rochers à marée montante. dans.
Nous avons tellement apprécié l’excursion d’une journée que lorsque nous sommes revenus dans le Devon en février suivant avec un bébé de six mois, un nouveau membre de l’équipe, nous avons tout recommencé. Bien qu’il y ait une morsure dans la mer à cette période de l’année, nous avons appris que si vous veniez d’entrer, de ressortir, puis de rentrer, de ressortir, puis de rentrer – à ce troisième aller, vous pouviez vous détendre un peu et le supporter. Vous pourriez vous y attarder et vous familiariser avec cette sensation aiguë du froid hivernal de l’océan qui fluidifie le sang.
Plus tard, cependant, viendrait la récompense de voir un arc-en-ciel dériver vers nous au-dessus de l’eau libre et vers la digue pendant que nous nous tenions devant le Cricket Inn et buvions une pinte de bière. Juste de l’eau et de la lumière et le mouvement de l’air, mais nous nous tenons en présence de quelque chose qui ressemble à un miracle.