Quand je regarde un vêtement, la première chose que je fais est de frotter le tissu entre mes doigts pour voir à quoi ça ressemble. Ensuite, je vérifie l’étiquette d’entretien pour savoir de quoi est fait le tissu.
Je fais cela parce que je peux dire comment un vêtement fabriqué à partir de fibres naturelles comme le coton, le lin, la laine ou la soie respirera ou fournira de la chaleur, en fonction de la composition des fibres, du poids du tissu et de la densité du tricot ou du tissage .
Ce qui est plus difficile à savoir, c’est la durabilité des matériaux. Pour vraiment comprendre l’impact environnemental des textiles, vous devez savoir ce qui se passe dans le paysage où le matériau a été cultivé. Cela nécessite une transparence et une traçabilité plus avancées que ce que proposent la plupart des concepteurs (même si plus tôt cette année, FibreTrace offrait aux marques un accès gratuit à sa plateforme).
Bien que ces détails nécessitent une analyse plus approfondie, vous pouvez au moins commencer à décoder la durabilité et la qualité des fibres naturelles en examinant la texture et l’étiquette. Ici, nous explorons comment commencer. Nous examinerons les matériaux fabriqués par l’homme dans un deuxième volet.
Coton
Le coton est la deuxième fibre la plus répandue dans le monde après le polyester. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes souvent en contact avec quelque chose qui est en coton (pyjama au lit, serviettes après la douche, torchons pour sécher la vaisselle, et chaque fois que vous portez un t-shirt ou un jean).
Lors de la détermination de la qualité du coton, le Dr Georgia McCorkill, professeur de mode au RMIT, suggère de rechercher un tissu doux et lisse : « Un coton de bonne qualité a des fibres plus longues qu’une qualité moins chère. Des fibres plus longues créent une surface lisse sans « fibres velues lâches qui sortent », dit-elle. Un autre indicateur de qualité est le poids et l’opacité : les matériaux de qualité supérieure utilisent généralement plus de fibres, ils ont donc tendance à être plus lourds et plus épais.
Si la durabilité est votre préoccupation numéro un, vous devez vous concentrer sur où et comment le coton a été cultivé. Recherchez du coton qui peut être retracé jusqu’à la ferme et vérifiez les certifications environnementales.
Caroline Poiner, fondatrice de la marque de mode à l’esprit éthique Cloth & Co, affirme que le coton cultivé de manière conventionnelle a une gamme d’impacts négatifs : réduction de la biodiversité, consommation élevée d’eau et engrais et pesticides chimiques nocifs. Optez plutôt pour du coton biologique ou recyclé. En général, dit-elle, le coton biologique est plus facile à identifier (c’est juste là sur l’étiquette), mais le coton recyclé est une alternative plus durable, à condition qu’il ne soit pas mélangé avec du polyester.
Son coton préféré est régénératif mais il n’est pas facilement disponible sur le marché. « Espérons que dans un avenir pas trop lointain, nous verrons davantage de certifications d’agriculture régénérative qui aideront les exploitations agricoles et les organisations à passer à des techniques agricoles holistiques qui augmentent la matière organique du sol, encouragent la biodiversité et séquestrent le CO2 », dit-elle.
Laine
« La laine est souvent considérée comme l’une des fibres les plus respectueuses de l’environnement, mais il y a des impacts environnementaux tout au long du processus de production, du pâturage des moutons au lavage, au filage, à la teinture et à la finition », explique McCorkill.
Selon Woolmark, 90% de la laine de vêtements fins du monde est cultivée en Australie. Tout comme pour le coton, les avantages et les impacts environnementaux varient considérablement d’une exploitation à l’autre en fonction des techniques utilisées. La traçabilité et les certifications sont donc importantes pour comprendre exactement quel impact la laine a eu sur le paysage et les moutons.
Poiner suggère de soutenir les marques qui défendent la laine non mulée et les agriculteurs qui pratiquent des pratiques agricoles régénératives pour améliorer la santé environnementale, la biodiversité, la séquestration du carbone et la qualité de l’eau. Elle déclare : « Il existe des certifications pour la laine qui facilitent l’identification de ces considérations. New Zealand ZQ Merino est relativement nouveau et se concentre sur la qualité, la durabilité et l’éthique de la laine mérinos, de la ferme jusqu’au vêtement fini.
Lorsque vous évaluez la qualité, assurez-vous que les tricots en laine sont composés à 100 % de laine et non d’un mélange synthétique. McCorkill dit que les mélanges de pilules sont plus nombreux, surtout s’ils sont principalement en acrylique.
Un autre indicateur de qualité est la longueur et l’épaisseur des fibres – la laine de haute qualité est fabriquée à partir de toisons extrêmement fines. « Si la laine est douce au toucher et n’a pas trop de fibres courtes et pelucheuses à la surface, c’est une bonne indication de la longévité du vêtement », explique Poiner.
Lin et chanvre
Le lin et le chanvre sont tous deux des fibres libériennes, ce qui signifie que les brins soyeux proviennent de l’intérieur de la tige ligneuse de leurs plantes respectives. Les processus de culture du lin et du chanvre sont les plus doux pour le paysage de toutes les fibres naturelles, même lorsqu’ils sont cultivés avec des méthodes conventionnelles.
« Lin [flax] et le chanvre sont tous deux considérés comme des fibres écologiques et durables au niveau du sol », déclare Poiner. Bien qu’il soit toujours préférable d’acheter du chanvre et du lin certifiés biologiques, elle dit qu’ils nécessitent moins (voire pas) de pesticides et d’engrais et qu’ils ont moins besoin d’eau parce qu’ils sont essentiellement pluviaux.
Bien que le chanvre ne représente qu’une infime partie du marché mondial des fibres, Poiner affirme qu’il s’agit d’une fibre extraordinaire. En poussant, le chanvre capte une quantité extraordinaire de carbone. « Selon l’Association européenne du chanvre industriel, il est en fait négatif en carbone », dit-elle. Il a également une racine pivotante profonde qui extrait les toxines du sol, ce qui le rend très efficace pour améliorer la santé du sol.
Lorsque vous évaluez la qualité du lin et du chanvre, comme pour le coton, cela se résume à la longueur et à la résistance des fibres. « Si le tissu est rugueux ou rugueux au toucher ou a des mèches inégales [nubbly bits] dans la texture, il est susceptible d’être fabriqué à partir de fibres plus courtes et est généralement considéré comme… de moindre qualité.
Cela étant dit, certains textiles sont délibérément tissés pour le « slubbiness », ce qui donne à un vêtement une texture plus rugueuse, plus poilue ou légèrement pelucheuse.
Soie
La sériciculture, la pratique consistant à élever des vers à soie et à récolter des cocons pour le fil servant à fabriquer la soie, existe depuis des siècles. « La production de soie a un impact relativement faible et peut fournir de bonnes sources de revenus aux côtés d’autres industries », déclare McCorkill.
Même ainsi, Poiner suggère de rechercher de la soie certifiée biologique ou certifiée OEKO-TEX, ce qui signifie que la culture du mûrier et le traitement de la soie sont exempts de produits chimiques.
Dans la fabrication traditionnelle de la soie, les cocons sont bouillis, tuant le ver pour l’empêcher de sortir du cocon et de raccourcir la fibre. Ainsi, « d’un point de vue végétalien ou de cruauté envers les animaux, tuer chaque papillon de soie dans son cocon pour préserver l’intégrité du long filament qui donne à la soie son éclat est problématique », explique McCorkill.
Une alternative est la soie sauvage ou de paix, où les papillons sont autorisés à sortir. « La soie sauvage et la soie eri d’Assam sont une option plus durable à la fois pour l’environnement et pour les communautés autochtones qui dépendent des revenus de la production de soie depuis des générations », déclare Poiner. « Cependant, elle a une qualité très différente », dit-elle, car la fibre est plus courte que la soie conventionnelle à un seul filament, qui est généralement appréciée pour être lisse et, bien, soyeuse.