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La Fashion Week de Copenhague vient d’annoncer qu’elle interdirait les peaux et plumes exotiques de ses podiums l’année prochaine, devenant ainsi le plus grand événement de l’industrie à ce jour.
« Skal à la semaine de la mode de Copenhague pour avoir placé la barre plus haut pour d’autres événements », déclare Yvonne Taylor, vice-présidente des projets d’entreprise chez People for the Ethical Treatment of Animals (Peta). « Désormais, tous les regards sont tournés vers les autres organisateurs de la Fashion Week, qui doivent emboîter le pas. »
Venetia La Manna, militante pour une mode équitable, partage cet avis : « Cela me prouve vraiment que ces organisations – les fashion week, les marques potentielles – peuvent franchir de grandes étapes lorsqu’elles sont poussées. »
Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Bien que l’interdiction fasse suite à des mesures similaires prises par des semaines de la mode plus petites, telles que Stockholm et Melbourne, ainsi que par des marques telles que Burberry et Chanel, il faudra un certain temps avant que les peaux exotiques, notamment le crocodile, le serpent, l’alligator et l’autruche, ainsi que l’autruche et les plumes de paon, sont considérées comme cruelles au même titre que la fourrure.
Le mois dernier, les podiums de New York, Londres, Paris et Milan abritaient une volière de plumes. Ils étaient également nombreux sur les tapis rouges cette saison des récompenses.
Même s’il n’y a pas eu d’augmentation marquée de l’utilisation de peaux d’animaux exotiques, l’un des modèles les plus médiatisés de l’année dernière a été le sac dit Millionaire Speedy. Fabriqué en peau de crocodile, le modèle Pharrell Williams pour Louis Vuitton a été à la hauteur de son nom avec un prix de 1 million de dollars. Les crocodiles d’eau salée ont l’une des peaux les plus convoitées de l’industrie, selon un rapport de l’association de défense de la mode éthique. le groupe Collective Fashion Justice et « des marques de luxe telles qu’Hermès et Louis Vuitton non seulement s’approvisionnent en ces peaux, mais possèdent désormais elles-mêmes des fermes industrielles ».
La cause contre la fourrure a pris racine après de nombreuses années de travail des militants des droits des animaux. Elle est désormais interdite par la plupart des plus grandes marques du secteur du luxe et, en décembre, le British Fashion Council a également formellement interdit la fourrure lors de la Fashion Week de Londres, même si cette interdiction est tacite depuis 2018.
Mais Emma Håkansson, directrice fondatrice de Collective Fashion Justice, affirme que même si l’industrie a dans l’ensemble « décidé qu’il était inacceptable de tuer un animal spécifiquement pour la mode », elle pense qu’elle n’a pas encore compris la cruauté impliquée dans les chaînes d’approvisionnement en plumes. , qui impliquent le plus souvent des autruches, de la même manière.
Il y a un manque d’éducation. « Le grand consommateur ne fait pas le rapprochement et ne pense pas que les plumes soient cruelles », dit-elle.
Mais les plumes et les peaux exotiques sont d’une cruauté odieuse, selon Yvonne Taylor de Peta : « Les serpents sont gonflés d’air ou d’eau alors qu’ils sont encore en vie, et les lézards sont grossièrement décapités. Les ouvriers enfoncent des tiges de métal le long de la colonne vertébrale des crocodiles et dans le cerveau des alligators pour tenter de les tuer.
Une partie du problème réside dans « la façon dont la mode sépare l’animal du produit final », explique Håkansson, dont l’organisation a consulté la Fashion Week de Copenhague aux côtés de World Animal Protection pour les persuader d’adopter cette politique. Récemment, lors de recherches sur les plumes, elle a montré aux gens la photo d’une robe dont les garnitures étaient en plumes d’autruche. La grande majorité ne les a pas identifiés correctement. Il en va de même pour les marques. L’année dernière, son enquête a révélé que des détaillants comme Asos, Boohoo et Selfridges avaient étiqueté à tort les vraies plumes comme étant des « fausses ».
Mettant de côté la cruauté, même si les consommateurs reconnaissent les plumes comme d’origine animale ou les peaux exotiques comme provenant de crocodiles, La Manna met en avant une dissonance cognitive : « Nous nous retirons constamment des réalités de ce qui entre dans la composition de nos vêtements, qu’il s’agisse des travailleurs. ‘ violations des droits humains, qu’il s’agisse de violences basées sur le genre et bien sûr de cruauté envers les animaux.
Elle pense également que les Occidentaux sont conditionnés pour être moins susceptibles d’avoir un problème de cruauté envers un reptile à sang froid qu’un mammifère à fourrure.
Håkansson convient qu’il existe une barrière émotionnelle : « Il est vraiment difficile pour les gens de se connecter à la réalité selon laquelle un crocodile ou un serpent est absolument sensible de la même manière qu’un renard ou un vison », dit-elle.
Mais malgré tous les progrès réalisés dans le domaine de la fourrure, même dans ce domaine, il y a eu un recul. « Honnêtement, je pense que c’est parce que les filles cool ont recommencé à le porter », explique Le Manna.
La tendance des mafias, qui a vu apparaître d’énormes manteaux de fourrure et Sopranos-chic en vogue. « TikTok est partout dans le recyclage de la fourrure de votre grand-mère », a déclaré Hillary Taymour, la créatrice de la marque éthique Collina Strada. « Cela déclenche une résurgence de l’utilisation de la fourrure et de la fausse fourrure dans l’industrie. La tendance se propage comme une traînée de poudre, et nous l’avons constaté partout dans les collections d’automne.
Même si l’accent est mis sur le réusage des fourrures vintage et le recyclage des matériaux, Taymour estime que c’est la glamourisation qui est « en fin de compte nocive ». En créant et en soutenant la tendance, vous invitez les maisons de fast-fashion à collaborer avec elles. [it].»
Håkansson estime également que l’industrie a poussé l’industrie à affirmer que ces matériaux, tels que la fourrure et le cuir, sont naturels, par opposition aux matériaux synthétiques dérivés de combustibles fossiles. Mais, souligne-t-elle, ils ne sont plus biodégradables une fois transformés.
La régression de la fourrure peut être liée à une tendance plus large des questions de durabilité, si dominantes dans l’industrie de la mode il y a quelques années, à passer au second plan. Håkansson soupçonne de la fatigue. « Il y a eu le début de la pandémie, où il y avait des dauphins à Venise, et tout le monde était enthousiasmé par ce que le monde pourrait être. Et puis nous avons été un peu fatigués et sommes revenus en mode hypercapitaliste.»
Taymour convient que la conversation s’est apaisée, citant l’augmentation des coûts de production de vêtements, en particulier durables, depuis la pandémie. « Les grandes entreprises ont mis fin aux discussions pour continuer à réaliser des marges », dit-elle.
Håkansson espère que les gens deviendront plus patients. « On a le sentiment que les solutions, si elles ne sont pas mises en œuvre du jour au lendemain, ne fonctionneront pas. » Mais, a-t-elle ajouté, « les gens doivent être prêts à jouer un jeu plus long ».