Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
FAu cours des siècles, la Lea a été une artère vitale pour Londres, transportant de l’eau potable et des céréales vers la ville et desservant les usines et les moulins à poudre qui se sont développés le long de ses rives. S’élevant dans le Bedfordshire, il coule sur 46 miles à travers le Hertfordshire et le nord-est de Londres, pour finalement atteindre la Tamise. Il est souvent décrit comme le deuxième fleuve de Londres, mais cet affluent méconnu n’a guère la gloire ou la reconnaissance de la Tamise.
Depuis que j’ai déménagé à Leyton (« colonie sur la Lea ») il y a plusieurs années, je me suis familiarisé avec les étendues le long des marais de Hackney, mais je me suis retrouvé de plus en plus curieux de savoir ce qui se trouvait en amont. Le parc Lee Valley s’étend le long d’un tronçon de 26 miles de la Lea. Cette réinvention pittoresque de 4 000 hectares (10 000 acres) d’anciennes décharges, de stations d’épuration, de gravières et d’usines a été constituée il y a près de 60 ans comme un « poumon vert » pour la ville et agrandie en 2012 pour inclure le nouveau parc olympique. Je décide de parcourir toute la longueur pour tenter d’avoir une nouvelle perspective sur ma partie de la périphérie de Londres.
Par une matinée de février inhabituellement chaude, mon petit ami Colin et moi nous tenons devant la gare de Ware dans le Hertfordshire. Le plan est de parcourir ses cours d’eau pendant deux jours jusqu’à l’Essex et le nord-est de Londres, pour aboutir à son point final, East India Docks. Après une balade dans les rues historiques de Ware, nous nous retrouvons sur la berge herbeuse, là où commence le parc linéaire. Notre première étape s’étend sur six milles faciles le long de la section canalisée principale, appelée Lee Navigation. L’histoire de la Lea est marquée par des modifications qui ont duré plusieurs siècles pour la rendre plus navigable, tandis que les différentes orthographes font référence au naturel (River Lea) et au créé par l’homme (Lee).
Pendant que les oies klaxonnent, nous suivons le chemin de halage bordé de bateaux fluviaux portant des noms tels que Common People et Even Keel, des arbres squelettiques se reflétant dans l’eau. Le soleil projette des ombres impressionnantes sous une succession de ponts alors que nous passons des écluses et des pêcheurs solitaires, avant d’atteindre la réserve naturelle atmosphérique d’Amwell, qui abrite des oiseaux sauvages hivernants.
Une odeur désagréable nous assaille bientôt le nez : « Nous étaient « Dans les poumons », ironise Colin, « maintenant nous sommes dans les intestins ». Il n’a pas tort : un rapide coup d’œil sur la carte suggère une installation de gestion des déchets pongy au-delà des grilles, alors notre rythme s’accélère jusqu’à ce que nous atteignions le pittoresque Dobbs Weir. Après avoir négocié une section de sentier plus délicate, nous nous retrouvons sur les rives surélevées du canal de New River, une autre des navigations du Lea, sur une route qui descend jusqu’au village de Broxbourne, notre arrêt déjeuner. Ici, nous nous arrêtons devant un sanctuaire dédié à un jeune fan d’Arsenal, le premier d’une série d’hommages touchants tout au long du chemin vers les vies perdues.
Juste après Lee Valley Boat Center se trouve The Crown, populaire auprès des excursionnistes, où nous nous moquons des sarnies aux doigts de poisson avant de rejoindre Lee Navigation pour la randonnée de sept miles jusqu’à notre camping. Une légère brise souffle sur l’eau à Silvermead, l’une des rares zones de prairies humides de la Lee Valley ; joliment, c’est aussi un bastion pour les campagnols aquatiques. À présent, des bateaux étroits nous accompagnent, tandis que les cormorans, prenant leur envol, battent bruyamment des ailes. Alors que les pylônes bâillent dans le paysage désertique, nous apercevons un casemate militaire au bord du canal, rappelant l’importance de la région pendant la Seconde Guerre mondiale. Des attractions plus touristiques – le White Water Centre, Waltham Abbey, Myddelton House Gardens et Gunpowder Park – sont régulièrement signalées, même si les contraintes de temps imposent de se concentrer strictement sur notre objectif.
À Waltham Town Lock, le bruit de la circulation s’intensifie et nous nous faufilons sous l’A121 devant un groupe de jeunes en scooter et, à proximité, des propriétaires de bateaux qui bricolent alors que la lumière baisse. Un sentier marécageux le long du ruisseau du moulin Stanstead est notre billet pour l’arrière du camping Sewardstone. Il abrite une gamme d’options d’hébergement allant des tentes et des modules de camping confortables aux lodges indulgents avec bains à remous, et nous avons réservé dans un « pod de pointe » triangulaire en bois distinctif avec salle de bain privée, salon et terrasse en bois. Une fois confortablement installé à l’intérieur, je vérifie mon GPS ; nous ne sommes qu’à sept miles de chez nous, et pourtant, avec ses vues bucoliques sur les eaux lointaines, ce refuge sylvestre pourrait presque se trouver dans la région des lacs. Nous célébrons avec du vin rouge et une cuisse de canard confite au pub voisin The Bakers Arms.
Le lendemain matin, miraculeusement, nos membres ne nous font pas mal – bien que nos têtes le fassent – et une demi-heure ennuyeuse sur la route principale met notre patience à l’épreuve avant de reprendre la navigation Lee à Ponders End Lock. La brasserie de Camden Town se profile en face et, au-delà, le parcours de golf de Lee Valley, le chemin de halage inondé de joggeurs du dimanche matin alors que nous apercevons un bateau rave où les fêtards aux yeux écarquillés se rassemblent sur le pont sous des couvertures.
Tandis que les mouettes crient au-dessus de nous, la promenade devient onirique : des bateaux se nichent sous des ponts graffés sous le rugissement de l’A406, tandis que des navires à moitié coulés et aux nuances variées de délabrement bordent la rive opposée, leurs jardins improvisés gardés par des chiens au visage triste. Notre rêverie est interrompue à Tottenham Marshes, où les bateaux deviennent plus intelligents, et nous sirotons des cafés forts au Stonebridge Lock Waterside Cafe.
La fin est maintenant en vue, alors que les brasseries artisanales se glissent dans la très animée Lee Valley Marina Springfield, avec son club d’aviron trépidant, avant une pinte au Clapton’s Anchor & Hope, son emplacement sur un ancien ferry surréaliste côtier. L’attraction gravitationnelle de notre destination finale nous entraîne devant le centre de glace de Lee Valley rénové jusqu’aux remorqueurs, croiseurs, bateaux à moteur – et même aux vaisseaux en forme de vaisseau spatial – qui bordent les marais de Hackney.
Après HereEast, l’ancien centre des médias olympiques, aujourd’hui transformé en campus technologique et abritant une série de restaurants, nous nous arrêtons pour manger des hamburgers, puis traversons le parc olympique, l’imposante œuvre d’art ArcelorMittal Orbit d’Anish Kapoor étant notre guide visuel ; pour ceux qui souhaitent emprunter le toboggan géant, il rouvre cet été après maintenance. Nous sommes fascinés par les nouveaux centres culturels le long du front de mer de Stratford, du V&A East et du London College of Fashion de l’UAL à Sadler’s Wells East, avant de rester bouche bée devant la boue craquelée de Bow Creek, avec son moulin maison du XVIIIe siècle, classé Grade I. Le plus grand moulin à marée encore existant au monde, sa beauté à couper le souffle est transformatrice, comme si nous étions soudainement en mini-pause dans une autre ville. Juste en aval de la rivière se trouve la sculpture d’Abigail Fallis représentant 22 caddies empilés les uns sur les autres en forme d’hélice, l’un des points forts de The Line, une chaîne d’œuvres d’art publiques suivant la ligne du méridien de Greenwich.
Alors que nous serpentons le long du dernier tronçon d’eau, les rouilles d’un coucher de soleil hivernal effleurent les gratte-ciel de Canary Wharf. À Cody Dock, construit à l’origine pour les barges destinées au déchargement du charbon, nous traversons un quartier industriel pour atteindre les attractions les plus au sud du parc Lee Valley, les réserves naturelles du parc écologique de Bow Creek et East India Dock Basin.
Heureusement, le sanctuaire d’observation des oiseaux de ce dernier termine tranquillement, avec des peaux en bois, un rus en urbe une idylle qui nous relie au début à Ware. En parlant de ça, l’application nous informe que nous avons parcouru plus de 30 miles – 70 000 pas au total – depuis notre départ de la maison le matin précédent. À la tombée de la nuit, nous nous arrêtons pour réfléchir sur un banc face aux pointes familières du Dôme, la Tamise grise et agitée sous nous, les téléphériques illuminés au loin. Même pour un Londonien de longue date comme moi, c’est un moment d’émerveillement, un rappel que, dans cette ville, une aventure vous attend toujours à votre porte.
Le voyage a été organisé par Lee Valley Park et Visit Essex : pour plus d’informations, voir visitezleevalley.org.uk et visitessex.com. Lee Valley Sewardstone propose une variété d’hébergements, des modules de camping aux pavillons de vacances (visitezleevalley.org.uk). Le voyage en train était assuré par Greater Anglia (greatanglia.co.uk)