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Ône week-end du milieu des années 2000, John Galliano, alors dans son faste de roi de la mode parisienne, dont les belles robes et les défilés endiablés avaient transformé la maison Christian Dior en dynamite pop-culturelle, est revenu à Londres pour un week-end. Il s’est rendu au Ritz, où il s’est tellement saoulé qu’il a passé quatre heures nu dans un ascenseur, disant aux invités qui tentaient d’entrer qu’il était un lion et les avertissant par un grognement. Le Ritz a appelé son bureau à Paris, qui s’est excusé, proposant de couvrir les factures de tout invité gêné. La semaine suivante, Galliano était de retour au travail.
Cette histoire est l’un des nombreux moments à couper le souffle du nouveau documentaire de Kevin Macdonald, High & Low : John Galliano. Ce n’est pas une trajectoire qui a tendance à se terminer de manière heureuse – et en effet, nous savons déjà où et quand cette histoire a connu sa fin particulièrement mauvaise : au bar La Perle à Paris, en février 2011, lorsqu’un Galliano émacié a été filmé en train de faire une série de des propos racistes et antisémites comprenant des allusions aux chambres à gaz et des mots « J’aime Hitler ». Licencié de son travail, condamné par les médias, reconnu coupable et condamné à une amende par un tribunal français, il a disparu dans la cure de désintoxication et l’obscurité. Toujours en avance sur la courbe, il a été l’une des premières célébrités à être « annulée » à l’ère des médias sociaux, avant que cette expression ne devienne dans le langage courant.
Galliano, sobre depuis maintenant dix ans, a passé cinq jours à parler devant la caméra de Macdonald. «Je vais tout vous dire», dit-il au début. Mince, bronzé et avec une queue de cheval, il pourrait devenir professeur de yoga dans un complexe haut de gamme d’Ibiza. Mais il y a encore du théâtre dans le style dandy de Jack Sparrow avec ses cheveux gominés en arrière et une voix extraordinaire qui oscille entre l’horloge parlante et les voyelles Peckham de Only Fools and Horses.
High & Low est un portrait époustouflant de la dépendance et une balade effrénée dans le passé dans l’un des chapitres les plus colorés de l’histoire de la mode. Nous commençons par le garçon arrivé à Streatham en provenance de Gibraltar avec des parents horrifiés par son homosexualité et qui a trouvé sa vocation comme l’un des plus grands prodiges de Central Saint Martins. Les images de ses premiers spectacles sont sublimes. Dans l’une d’elles, des mannequins aux cheveux froissés chancellent le long du podium en sabots, agrippant – pour des raisons non expliquées – des maquereaux morts. Kate Moss se souvient qu’il lui avait appris à marcher : épaules en arrière, bassin poussé vers l’avant. Galliano explique la technique qui a rendu ses robes si sexy, coupant le tissu en biais pour qu’il se torde sur celui qui le porte, les fibres fondant aux endroits où le tissu attrape la peau, de sorte que la robe coule du corps comme le beurre d’un pain grillé chaud.
Mais peu importe la réduction des biais. Ce qui a fait de Galliano un génie, c’est que ses vêtements pouvaient vous faire ressentir des émotions. Même dans les films granuleux des émissions à petit budget, chaque modèle a l’air électrique, comme si sa personnalité était branchée sur le secteur. Il crée une mode qui semble ridicule sur la page – un danseur de flamenco naufragé va en boîte, ça vous dit ? – mais qui est, en quelque sorte, une joie à voir.
L’alcool est une menace dès le début du film. Moss s’en moque à la manière britannique classique – « Nous sommes tous les deux un peu timides et maladroits jusqu’à ce que nous ayons bu un verre » – mais avec une habitude de jeunesse de passer du sommet d’un événement de mode à une activité solo, en passant des journées enfermées. dans une pièce, seul, en train de boire et de regarder des vidéos de l’émission, cela aboutit à de graves abus.
On voit Galliano au lendemain des funérailles de son père en 2003, se préparant pour un spectacle, la voix brouillée, les pupilles énormes. En 2007, son ami proche et collègue Steven Robinson a été retrouvé mort dans son appartement parisien avec sept grammes de cocaïne dans son organisme, une perte qui a terrassé Galliano, déjà fragile. Du valium, des bromures, des amphétamines et des somnifères ont été ajoutés à ses habitudes de consommation d’alcool, et il « ne pouvait pas se coucher sans que toutes mes bouteilles soient alignées près du lit », dit-il. «Je me suicidais, lentement.»
Les années 1990 et 2000 ont été l’époque où la mode est passée d’une industrie de niche à un poids lourd de la culture pop. Galliano, surfant sur cette vague, a été emporté hors de sa profondeur. Nous voyons l’industrie se gonfler, les célébrités et les photographes se multiplier, et Galliano lui-même perdre de plus en plus contact avec la réalité. Je me souviens avoir été dans les coulisses d’un défilé Dior au milieu des années 2000, essayant de trouver Galliano pour un devis, pour finalement le localiser coupé des festivités, cloîtré dans une salle privée VVIP, flanqué de deux énormes gardes de sécurité et assisté d’un assistant dont son travail consistait à allumer ses interminables cigarettes.
Sidney Toledano, le patron de Dior, dit à l’écran que Galliano s’est vu offrir six mois de congé pour aller mieux ; Galliano dit qu’il ne se souvient pas d’une telle offre. Mais c’est un point discutable ; en proie à une addiction – à l’alcool et peut-être aussi à la mode, ou au drame de son travail – Galliano n’était pas dans l’état d’esprit de faire ses valises et de s’inscrire en cure de désintoxication, et personne autour de lui ne l’a accepté. eux-mêmes à intervenir.
Lorsque la nouvelle de l’explosion de Galliano a éclaté en 2011, j’attendais le début d’un défilé de la Fashion Week de New York, dans une salle remplie de journalistes de mode, et nous avons tous partagé la même réaction : John Galliano déchaîné et se comportant de manière erratique, ce qui est normal pour le bien sûr, mais raciste et antisémite ? Sûrement pas. Galliano était désormais devenu une figure exagérée, son esthétique virant à la pantomime. Il s’inclinait à la fin du spectacle habillé en astronaute ou en combattant, ou en lieutenant Pinkerton de Madame Butterfly, avec des cuissardes en cuir et un chapeau à plumes. Même si l’ambiance était devenue un peu Masked Singer, il n’y avait eu aucun signe de malveillance.
Mais il devint vite évident que Galliano avait effectivement été l’instigateur non provoqué d’abus odieux. Il fut exilé de la mode – mais pas pour longtemps. Il a conçu la robe de mariée de Moss la même année, un projet qu’il a appelé sa « réadaptation créative ».
Le monde de la mode ne se porte pas bien dans le film de Macdonald. Le rejet rapide de son comportement ne convient pas à une industrie qui prétend chérir la diversité. Naomi Campbell écarte grandiosement tout l’incident en déclarant qu’elle n’a jamais regardé la vidéo, comme si cela mettait fin à l’affaire.
Frustrant pour le spectateur – et, vous imaginez, pour Macdonald – ni Galliano ni personne autour de lui ne semblent savoir d’où vient l’antisémitisme qu’il a exprimé. Ses divagations descendent sans avertissement des railleries du terrain de jeu sur le fait d’être laid jusqu’au racisme ignoble. Un rabbin qui a travaillé avec Galliano pour l’éduquer note qu’il semblait en savoir très peu sur l’Holocauste et n’avoir guère réfléchi ni au judaïsme ni à l’antisémitisme. Son psychiatre émet l’hypothèse qu’il a atteint, apparemment au hasard, un stéréotype haineux dans notre culture. Toledano, qui est juif, émet l’hypothèse que l’antisémitisme pourrait avoir été ancré quelque part dans son éducation catholique espagnole.
Le film n’offre pas de réponses faciles ni à la question psychologique de savoir ce qui a poussé Galliano à faire ce qu’il a fait, ni à la question morale qui y est liée, à savoir s’il doit être pardonné. Il y a des plans extérieurs de Galliano qui a l’air vaguement pensif et discute un peu du fait qu’il est en convalescence pour le reste de sa vie, mais il semble aussi perplexe que tout le monde à propos de ce qui s’est passé. Il ne semble pas être un mauvais homme, mais il dégage une certaine insouciance. Il dit qu’il s’est excusé auprès de Philippe Virgitti, l’une des personnes à qui il a lancé des insultes, mais Virgitti le nie, et Galliano se montre peu préoccupé par la douleur évidente de Virgitti.
Comme le destin l’a voulu, la sortie du film coïncide avec le grand retour de Galliano sur les podiums. En janvier, il a monté un spectacle sous un pont à Paris pour Martin Margiela, la maison pour laquelle il dessine depuis 2014. Le spectacle a été accueilli par une ovation tonitruante de cinq minutes et salué par la critique comme un retour à formulaire. Références Toulouse-Lautrec et Brassaï, corsets et merkins, maquillage peel-off effet porcelaine à couper le souffle, tout cela pour un spectacle qui « restera sûrement dans les livres d’histoire, collectionné par les musées, étudié par les étudiants en design – et éteint peut-être le luxe tranquille ». mastodonte avec le tsunami d’émotions puissantes et de sensations fortes qu’il a déclenchées », a écrit Women’s Wear Daily. Le New York Times a noté que « cela faisait longtemps que personne n’avait vécu un spectacle de construction mondiale comme celui-ci ». Galliano a déclaré à Macdonald qu’il ne faisait pas le film pour être pardonné, mais plutôt pour être « un peu plus compris ».
Je ne suis pas sûr que Galliano soit plus compris que pardonné. Mais il pourrait quand même revenir à la mode.
Haut et bas: John Galliano est au cinéma au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Irlande depuis 8 mars.