Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsEL’enthousiasme monte dès le départ. Devant nous, un chemin coupé à blanc mène à travers des bruyères jusqu’aux chevilles à travers un paysage délimité de chaque côté par les Cuillin Rouge et Noir, deux massifs sombres aux traits profondément cicatrisés et aux os de gabbro accidenté. Même à moitié cachées dans la brume en ce matin couvert, elles sont pour moi les plus belles chaînes de montagnes de Grande-Bretagne.Pourtant, au-delà de ceux-ci, émergeant presque entre les deux, se trouve Sgùrr na Strì, un joint de roche coagulé bien plus modeste de 494 mètres qui menace de les éclipser. Beaucoup disent que la vue depuis son sommet est la plus spectaculaire d’Écosse, et le déplacement des ombres du panorama du sommet de la colline, à travers le Black Cuillin jusqu’au Loch Coruisk, les petites îles et la mer des Hébrides, donne l’impression qu’il est toujours en mouvement.Je commence la longue marche vers Sgùrr na Strì depuis le début du sentier désert du parking du vieux pont de Sligachan, au milieu de Skye, où commence et se termine cette randonnée. Une autre permutation tout aussi populaire implique une traversée en bateau semi-rigide de 20 minutes (18 £, réservation indispensable) d’Elgol au Loch Coruisk, puis une marche aller simple de sept miles, mais j’ai opté pour le voyage aller-retour plus long et gratuit. .Une vue sur les Cuillins depuis Sgùrr na Strì. Photographie : Mike MacEacheranBien qu’il ne soit plus utilisé, le vieux pont de Sligachan, très photographié, est l’une des raisons pour lesquelles Skye est devenue une star d’Instagram ces dernières années, et aujourd’hui ses environs s’épanouissent au rythme des plaisirs de la saison. La rivière Sligachan est en plein débit, la bruyère est passée de l’améthyste au violet clair et les moucherons ont disparu.L’écho d’un cerf hurlant se dirige vers moi – plus tard, j’en aperçois un qui tremble nerveusement bien en dessous de la corne froissée de Sgùrr nan Gillean, une montagne sur laquelle la plupart des visiteurs tendent la main pour leur appareil photo.Fait inhabituel pour une île aussi fréquentée, il y a peu de monde ici, de sorte que le paysage conserve le caractère sauvage qui a nourri à l’origine deux des alpinistes les plus renommés de Grande-Bretagne. À la fin du XIXe siècle, John MacKenzie, un fermier né à Skye, est devenu le premier guide de montagne professionnel de Grande-Bretagne. Il a été l’un des premiers à reconnaître les opportunités offertes par ces collines, tout comme le professeur John Norman Collie, visiteur régulier : les deux hommes ont noué une amitié en 1886 qui les a vu effectuer 10 des premières ascensions des Cuillins alors largement non cartographiés. La connaissance de cela aide à découvrir des significations plus profondes au cours de la marche.Bateau semi-rigide emmenant les touristes vers les collines Cuillin depuis Elgol, sur la péninsule de Strathaird à Skye. Photographie : Tim Jones/AlayÀ juste titre, une sculpture commémorative en hommage aux pionniers marque le début du sentier Sgùrr na Strì. Les alpinistes sont enterrés les uns à côté des autres dans le cimetière de l’église libre de Bracadale de Struan, sur la côte ouest de Skye. Inséparables dans les montagnes dans la vie, les deux hommes sont désormais inséparables dans la mort.Plus important encore que ces totems est peut-être l’héritage qu’ils ont laissé derrière eux. Ce que les éclaireurs ont découvert dans les collines de Skye était un étonnant sentiment d’utilité. Les montagnes n’apparaissent plus comme des barrières interdisant les déplacements, mais comme des lieux pouvant procurer du plaisir pur et simple, et l’influence du duo a contribué à apporter une présence vivante sur les sommets les plus difficiles du pays. Les sommets ont toujours été des espaces inutilisés par les gens ; maintenant, les rochers et les tors étaient brouillés et escaladés. Ainsi a été sanctifiée la poursuite presque sacrée de ce qu’on appelle le Munro bagging – le défi de relever tous les sommets de 914 mètres (3 000 pieds) d’Écosse.Il y a 282 Munros au total, et au fur et à mesure que je m’enfonce dans les tourbières de Glen Sligachan, le sentier sur lequel je me trouve s’enrichit de vues sur bon nombre des tourbières les plus sublimes. À ma gauche se trouve Blà Bheinn. À droite, au sommet d’un corrie avalanche d’éboulis, se trouvent Sgùrr Dubh Mòr, Sgùrr Alasdair et le haut clocher Inaccessible Pinnacle. Il existe des sentiers clairement balisés à travers le paysage, mais une connaissance de la lecture de cartes et une application GPS topographique sur votre téléphone sont tout aussi importantes avant de vous diriger vers ces crêtes supérieures bien parcourues.Rivière Sligachan. Photographie : incamerastock/AlayJe continue le long du bassin versant du vallon, à travers des terres gérées par le John Muir Trust, en évitant les tourbières à mesure que le chemin devient plus détrempé, jusqu’à ce que j’atteigne une bifurcation du sentier près d’un grand cairn. Je ressens une soudaine envie de virer à gauche, vers les sables argentés du Loch Scavaig, où des campeurs sauvages plantent leurs tentes le long du rivage. Mais à ma droite, je commence à apercevoir le lacets qui remontent le Druim Hain vers ma destination finale et je sais au fond que je suis sur le bon chemin, ce qui me positionnera parfaitement sur la crête en pente douce.Quarante minutes plus tard, après un petit lochan et plus haut sur la crête, Sgùrr na Strì et le Black Cuillin coupé au couteau se profilent au centre de l’attention.À ce stade, au sommet de la colline, comme dans de nombreuses promenades dans les Hébrides, le sentier est dépassé par des affleurements de pavés fous et la promenade devient une bataille alors que je choisis mon propre chemin entre des rochers aléatoires le long d’une large crête sud-ouest jusqu’au haut. Dans la précipitation, j’adopte l’approche la plus directe jusqu’à la brûlure mais, avec mes chaussures de course sur sentier, je regrette instantanément ma décision. Peu importe : les pieds mouillés sont un petit prix à payer alors que mon terminal me fait signe et que le soleil perce les nuages.Une partie du chemin se trouve sur un terrain appartenant au John Muir Trust. Photographie : Mike MacEacheranJ’atteins enfin le plus beau point de vue des Highlands, près d’un cairn qui semble pouvoir s’envoler dans la mer à tout moment. Et c’est ici qu’il faut s’attarder aussi longtemps que le temps le permet. Car si le paysage s’élève, la vue abrupte n’est pas qu’une récompense pour les amateurs de géographie ou de géologie paléogène. C’est un lieu qui rend hommage au point de départ de l’histoire de l’alpinisme britannique.Avant le coucher du soleil, le vent souffle et je me retourne pour le retour vers Glen Sligachan. Le Seumas’ Bar attend derrière l’hôtel Sligachan et, pendant environ deux heures, le point blanc de l’auberge retient ma vision. Avec une ampoule bien définie maintenant sur mon talon, j’atteins enfin ses portes. À l’intérieur, le pub est l’endroit où les randonneurs boivent profondément et transmettent leurs connaissances après de longues journées dans les collines. Tout comme MacKenzie et Collie le faisaient avec leurs propres histoires personnelles de passion et d’amour pour les montagnes de Skye.ignorer la promotion de la newsletter passéeObtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays. », »newsletterId »: »guardian-traveller », »successDescription »: »Obtenez des idées de voyage, des voyages en vedette et des conseils locaux pour votre prochain séjour, ainsi que les dernières offres de Guardian Holidays »} » config= » »renderingTarget » : »Web » »>Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et la politique de confidentialité et les conditions d’utilisation de Google s’appliquent.après la promotion de la newsletterCarte Google de l’itinéraireAutoriser le contenu Google ?Cet article inclut du contenu fourni par Google. Nous demandons votre autorisation avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour consulter ce contenu, cliquez sur « Autoriser et continuer ».Commencer Parking du vieux pont de Sligachan Fin Bar des SéumasDistance 14,5 millesTemps 7-8 heuresAscension totale 645 mètres (2 116 pieds)Difficulté modéréCarte GPX de l’itinéraire à l’Ordnance SurveyLe barLe Seumas’ Bar est l’un des trois bars de…
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